Tortilla española, sin huevo y sin patatas

Durante los años 40 del franquismo, para no ser demasiado extremistas, se pasaba hambruna tan solo en algunas partes del país, y siempre más en la ciudad que en el campo. En cierta manera, quien contaba con una parcela de terreno y unos cuantos animales podía mantenerse a sí mismo y a su familia.

La autarquía conllevó el cierre de las fronteras y la producción para el abastecimiento del país con la fuerza y los recursos nacionales. Nada de ayuda extranjera, el orgullo patrio y el esfuerzo de su proletariado sus “productores” sacaría a España de la miseria. Esta cerrazón político-económica llevó a la implantación de la “Cartilla de racionamiento”, eso sí, por categorías en función de la renta percibida. Al final, la escasez de circulación de alimentos agudizó el ingenio de nuestros abuelos. Y es que, ante la adulteración de la leche (40% de agua en Madrid) y la carencia de aceite de oliva o mantequilla los pobres recurrieron a nuevas recetas: guisos de castaña, potajes de trigo, gachas negras o el arroz partido con ajo rehogado y laurel.

Sin embargo, el culmen de la originalidad se la lleva la “Tortilla española sin huevo y sin patatas”. La receta la explica Ignasi Domènech en 1938 en su libro Cocina de recursos: “las patatas se sustituyen por la capa interior, blanca y esponjosa, de la naranja. Una vez arrancada se echa en remojo durante horas. El huevo es sustituido por unas gotas de aceite, cuatro cucharadas de harina, diez de agua, una de bicarbonato, una pulgarada de pimienta molida, sal al gusto y una pizca de colorante artificial que aportería el tono de la yema”.(1) Y es que, cuando existía la oportunidad de freir un huevo las personas preferían mojar en la yema el pan para luego chuparlo en vez de comerlo, así, mal que bien, el condumio duraba un rato más.

(1) Eslava Galán, Juan, Los años del miedo, 2009, p. 91

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